Wildlife photography är lite mer specialiserat än andra områden av fotografering. Denna guide hjälper dig att lyckas genom att markera det redskap som behövs tillsammans med för och nackdelar med alla de val som finns tillgängliga. Då kommer vi att överväga den teknik och kunskap du behöver använda utrustningen väl.
Kamera
Kamerakroppen är grunden för ditt vilda fotograferingspaket. Det första valet du kommer att möta är frågan om sensorstorlek: full ram, APC-grödessensor och mikro 4/3. Det optimala valet beror på din budget, den specifika typen av wildlife-skytte du vill göra och hur du delar dina bilder.
Full-frame, APC eller Micro-four-thirds?
Full-frame DSLR verkar som slam-dunk valet för kamera kroppen. Den har ett högt megapixelantal och de större bildpunkterna på den större sensorn ger bättre hög ISO-prestanda med mindre ljud vid något ISO-värde. Den största fördelen är i det högre megapixelantalet, eftersom det tillåter förstoring av ämnet genom godtagbar beskärning. Om din budget inte innehåller toppen av linjen med hög megapixel, kan du kanske överväga en avelssensor med motsvarande megapixlar.
APC-grödans sensorkamera använder linsens centrala, högre kvalitet för att leverera en bild som ger en större bildstorlek än en fullbildsgivare med samma antal megapixel. Grödfaktorn är 1, 5x eller 1, 6x beroende på kamerans märke, så ett skott som tagits med en 300 mm-lins på en av dessa kameror kommer att se ut som en som tagits med en 450mm eller 480mm-lins på en fullbildskamera. Observera att det också ger dig samma känslighet för kameraskakning som den längre linsen. Effekten är att ge dig en längre räckvidd från din uppsättning linser, jämfört med en kamera med full bildkamera med liknande antal megapixel. APC-kameran kan erbjuda en seriös kostnadsfördel och tekniska nackdelar kan kompenseras med fotografkunskaper.
Spegelfria kameror finns i full-frame, APC och micro-four thirds (MFT) modeller. MFT-kameror har en linjeskärningsfaktor på 2x, så en blygsam 400mm-lins ger samma bildstorlek som en 800mm-lins på en fullframkropp. De mindre pixlarna kommer emellertid sannolikt att resultera i sämre bildkvalitet. Dessa kameror tenderar också att ha en sämre autofokusprestanda och den elektroniska sökaren är i huvudsak en liten lågfilmmatning. Dessa nackdelar gör spegelfria ett dåligt val för fågel-i-flyg eller andra djurlivsfotografer på den här tiden. Men för andra typer av djurlivsskytte kan deras lätta och kompakta storlek ge en fördel i fältet. Kameran som är för stor och tung att bära och hantera i fältet kommer aldrig att ge dig en bättre bild än den ljuskamera du faktiskt kommer att använda. Resultaten kommer sannolikt att vara bra om du inte behöver göra och sälja stora utskrifter. Dessutom förbättras möjligheterna hos MFT-kameror snabbt och prestandaklyftan stängs mer varje år.
Andra kamera kroppsfunktioner
Det finns viktiga funktioner för vilken kamerakropp som anses för djurlivsfotografering. Den första är autofokus. Hastighet och noggrannhet för autofokus (AF) är avgörande för framgångsrik fångst av vilda ämnen som rör sig snabbt och oförutsägbart. Kors-typ AF-punkter är mer exakta och åtminstone den centrala AF-punkten bör vara en kors-typ för djurlivsarbete. Antalet AF-poäng är inte lika viktigt som AF-systemets totala hastighet. Multi-punkts AF fungerar bra på en ren bakgrund, till exempel himlen, men så fort som några andra objekt finns på scenen betyder fler AF-poäng bara fler misstag AF-systemet kan göra när man låser på ett mål. De flesta kamerans kroppar kräver en maximal bländare på minst 5, 6 för AF att fungera. Vissa kroppar kan fungera till 8, 0 och sådana organ kan ge en fördel om du använder en telekonverterare.
Den andra AF-funktionen att leta efter är någon form av fokusspårning. Denna funktion ges olika namn av varje tillverkare, men den allmänna principen är densamma. Ett rörligt motiv rör sig tillräckligt under split-sekunder från när fokus är låst till när slutaren släpps för att få bilden att bli mjuk. En kamera med fokusspårning kan spåra ett rörligt motiv, och fokusera kontinuerligt på objektivet för att kompensera för rörelsen. Systemet beräknar var ämnet kommer att baseras på dess rörelse och fokuserar där och ger en skarp bild.
En annan funktion som hjälper till att fånga åtgärden är kamerans bursthastighet och buffertstorlek. Genom att fånga så många bilder per sekund som möjligt, kommer du mer sannolikt att få en bild med kropp och ögon i rätt inställning för en vinnande bild. När du fotograferar det här snabbt kan kameran inte spara bilderna till kortet tillräckligt snabbt. Istället läggs de i buffert tills åtgärden saktar ner och det finns tid att skriva dem alla till kortet. Om kameran har en liten buffertstorlek kan du emellertid inte få många ramar i burstläge innan du måste sluta att låta bilderna skrivas till kortet. Var noga med att jämföra specifikationerna för bursthastighet och buffert för alla kamerakroppar du överväger för djurlivsfotografering.
Lins
Den första tanken när man tänker på djurlivsfotografering och linser är "stort långtelefoto". Många djurlivsämnen är små, och de stora är rädda för människor eller för farliga att närma sig. En lång lins är ett effektivt sätt att föra djurlivet närmare dig utan att skrämma dem eller sätta dig i fara.
Vilken brännvidd är bäst?
De viktigaste frågorna för en lins är hur länge en brännvidd och zoom eller fast brännvidd är. I samband med djurlivsfotografering är området 200 till 400 mm en kort brännvidd. Kortare brännvidd gör att du kan få bilder som innehåller sammanhang och djurets miljö, och de ger lite mer skärpedjup, vilket kan vara till hjälp om det finns flera ämnen i ramen och du vill ha ögonskarpa på alla. Deras huvudsakliga nackdel är att när du vill ha den bildfyllda vildlivsstående bilden, kommer de kortare objektiverna inte bara att göra betyget.
Längre brännvidd, inom 500 till 800 mm, ger dig möjlighet att få större bilder av dina ämnen med mer detaljer. Det kortare djupet av fält hjälper till att isolera motivet mot en mjuk bakgrund, men kan också ibland utgöra en utmaning om du inte kan få tillräckligt med motiv i fokus. Objektiv i detta område är svårare att hålla handen, vilket kräver snabbare slutartider för att undvika kameraskakning och kräver mer ljus för att möjliggöra dessa snabba slutartider. Dessa är speciallinser och är dyrare också.
Zoom eller Prime?
Tidigare var den fasta brännvidden eller primärlinsen den klara vinnaren i prime-mot-zoom-debatten. Zoomlinserna har dock stängt klyftan under det senaste decenniet eller så. De erbjuder nu skärpa som är mer än acceptabelt och ger fotografen mycket flexibilitet när det gäller att få skott på olika avstånd när det inte är möjligt eller det tar för lång tid att flytta. En zoomlins sparar också tid och ljud för att byta linser ofta, vilket möjliggör fler möjligheter att få fler bilder.
Prime linser erbjuder fortfarande vissa fördelar. De har en större maximal bländare än en zoom med samma brännvidd, vilket ger mer ljus för snabbare slutartider och möjliggör arbete i mörkare förhållanden innan man använder högre ISO. Den större öppningen möjliggör också bättre separering av motivet från bakgrunden med ett grunt skärpedjup. De har färre objektivlinser och enklare optisk design, vilket innebär skarpare bilder och en mindre, lättare lins för att bära runt i fältet.
Tele omvandlare
Eftersom djurlivsfotografering drar nytta av långa brännviddar, anser fotograferna ofta att använda telekonverterare, annars kända som teleförlängare, dubblare eller bara extenders. Dessa är huvudsakligen följeslagare eller kompletterande linser som monteras mellan kamerans kropp och huvudlinsen. Deras primära effekt är att öka brännvidden, men det finns också biverkningar som måste beaktas. Extenderare betygsätts av hur mycket de ändrar brännvidd. En 1, 4x extender multiplicerar brännvidden med en faktor 1, 4, så en 300 mm-lins blir en 420 mm-lins. En 2x extender kommer att dubbla brännvidden, så en 300 mm-lins blir en 600 mm-lins.
Som noterat finns det andra faktorer att tänka på när man bestämmer om man ska använda en extender. På plussidan får du extra räckvidd för den ökade brännvidden samtidigt som den kortare objektivens nära fokuseringsförmåga bibehålls. Det innebär att du med en dubblerare får en 600 mm-lins som kan fokusera så nära som en 300 mm-lins. Detta är vanligtvis ett betydande avstånd närmare. Den kortare linsen plus dubblaren blir mindre och ljusare än motsvarande längre lins, vilket kan vara en fördel vid långa drag i fältet. Dubblaren kommer att utgöra en betydande kostnadsbesparing när man köper en annan lins. Om du använder en bra pro-nivå lins kommer den bild som tagits med extenderen att visa mer detaljer. Om du inte kan ändra positionen enkelt eller snabbt, ger extenderen dig fler val i kompositionen genom att ge dig ytterligare val av brännvidd. Förlängaren är det enda sättet att få brännvidd längre än 800 mm.
Allt detta låter bra, men det finns betydande nackdelar att överväga. Den första är förlusten av ljus. En 1, 4x förlängare reducerar ljuset som slår på sensorn med ett stopp och en 2x förlängare minskar ljuset med 2 stopp. Det betyder att en 300mm f4-lins blir en 420 mm f5.6 eller en 600 mm f8-lins. Vid dessa mindre bländare behövs längre slutartider och / eller högre ISO-värden och autofokus kan vara långsammare eller eliminerad eftersom den effektiva maximala bländaren har blivit för liten för att stödja autofokus på den här kamerahuset. Den bästa bildkvaliteten är endast tillgänglig med pro-level linser med matchande förlängare. Inte alla linser har matchande förlängare från linstillverkaren. Med linser av mindre kvalitet (och underprofilerna är fortfarande ganska bra utan förlängning) kommer det att bli en förlorad bildkvalitet utöver problemen som orsakas av högre ISO och långsamare slutartid. Förlängaren förstorar väsentligen eventuella brister i linsen. Slutligen, när du lägger till en förlängare till en lins på en fullbildskamera kommer du att minska ISO-fördelen med full-frame.
Med tanke på allt detta kan du kanske betrakta APC-kamera med högsta megapixel och använda de pengar du sparar på längre eller bättre kvalitetslinser om du planerade att få en fullbildskamera och använda utökare för att förbättra din räckvidd. Du kan också överväga att beskära den fullständiga bilden för att få en liknande förstoring. Detta kommer att fungera med linser av god kvalitet och oklanderlig infångningsteknik.
Andra objektivfunktioner
Det finns några funktioner att leta efter i en vildlinslins utanför brännvidden. En av dessa är maximal bländare. De flesta kamerans kroppar kommer inte att autofokusera med bländare mindre än 5, 6, så se till att linsen erbjuder minst en 5, 6 maximal bländare vid sin längsta brännvidd. En annan praktisk funktion är en fokuseringsbegränsare. Den här funktionen hindrar linsen från att jaga fokus över hela fokusområdet, i stället begränsa det till det område du anger, vanligtvis vid den bortre änden. Detta gör att du kan få fokus snabbare på ett motiv och förhindrar att objektivet felaktigt fokuserar på andra objekt som ligger mycket närmare än motivet. En relaterad funktion är möjligheten att manuellt fokusera linsen medan den är inställd på AF-läge. Detta minskar också överdriven jakt efter fokus utan att behöva nå AF-MF-omkopplaren varje gång. Slutligen, om ditt kamerasystem har bildstabilisering i linserna i motsats till i kroppen, se till att linsen du funderar på har den här funktionen.
Stöd
Behovet av bra stöd i djurlivsfotografering liknar andra områden av fotografering. Stödet från ett bra stativ och huvud hjälper fotograferna att få skarpare bilder som minimerar kamerans rörelse. De former som detta stöd kan ta kommer emellertid att vara olika för djurlivsfotografer jämfört med andra. Utöver det traditionella stativet och bollhuvudet bör djurlivsfotografer också överväga att använda ett gimbalhuvud, bönsäckar, dörrfästen och markstöd.
Ett gimbalhuvud är ett specialpennhuvud som stöder en stor lins i perfekt balans samtidigt som linsen svänger fritt. Eftersom linsens vikt är balanserad håller linsen plats när fotografen släpper ut den. Ett gimbalhuvud, med övning, kommer att ge nästan samma rörelsefrihet för panorering som handhållande linsen. Det är dock ett dyrt alternativ, och används bäst med stora tunga linser (600 mm eller mer), när det finns extra tid att jämföra och balansera riggen, och när du kommer att vara på en plats i längre perioder med massor av panorering. Många fågelfotografer använder gimbalhuvuden.
För mindre, lättare linser kan ett bra bollhuvud eller panelvinkelhuvud vara ett bra alternativ, för det är troligt att du har det ändå och använder den för andra typer av fotografering. Kontrollerna på huvudet bör möjliggöra en lindrig spänningslösning för att smidigt fälla med motivet men förhindra ändå att kameralinsekombinationen svänger över. Ballheads kan ställas in väldigt snabbt och flyttas enkelt och erbjuda en fördel för fotografer som rör sig mycket medan de får djurlivsskott.
En robust beanbag vrider en relativt platt yta som en trädstubbe eller en stenbock i en säker plattform för en kamera och lins. Påsen kan också fyllas med lättare material som ris eller bokhvetskal. Den överensstämmer med ytan och kameran eller linsen och ger stabilt stöd vid vinklar eller positioner som kan vara svåra att matcha med ett stativ.
Wildlife fotografer finner ofta att de kan närma sig djur utan att skrämma dem genom att stanna kvar i fordonet. På de flesta afrikanska fotosafari är fotografen skyldig att stanna i safari fordonet enligt lokala bestämmelser. I dessa fall ger en konsol som passar över sidan av fordonet stöd för kameran och hårdare skott. En överdimensionerad beanbag kommer också att tjäna samma syfte, men möjligheten att montera kameran på en fordonsfäste ger extra bekvämlighet och flexibilitet genom att du släpper loss kameran och håller den på plats.
För små djur är det viktigt att komma ner till sin nivå för att få en övertygande ögonblick. Många djurlivsfotografer använder en modifierad frisbee eller gammal stekpanna och bollhuvud som ett mångsidigt markstöd. De uppåtvända kanterna ger ett visst skydd mot elementen och det kan lätt flyttas längs marken när du närmar dig djuret och hittar den optimala kamerans position.
Blixt
Flash ger flera potentiella fördelar i djurlivsfotografering. Många djurlivsfotografering händer i mörk gryning eller skymning belysning, eller i skuggiga skogar. I kombination med tillgängligt ljus kommer fyllnadsflampen att ge bättre slutartid och ISO-val, vilket gör det lättare att få skarpa bilder med lite ljud. Det extra ljuset ger också färgen mycket mer, och eftersom blixten är balanserad för dagsljus kommer det inte att bli någon färggjutning från det extra ljuset. Slutligen kan blixten förbättra informationen genom att öka mikrokontrast. Detta händer eftersom blixten kommer att tända lite detaljer som reflekteras direkt tillbaka till kameran medan viss detalj ligger i en vinkel mot kameran och kommer att reflekteras bort och kommer inte att dyka upp.
Ett par tillbehör hjälper till med blixten. En är en konsol för att flytta blixten längre bort från linsen, minska röda ögon och ett liknande problem med vilda djur som kallas "stålöga". Stålögd uppstår när ljuset studsar av ett reflekterande skikt inuti djurets öga, vilket ger öga en vitaktig glöd. Röda ögon är när ljuset studsar av blodkärlen i djurens näthinna. Båda problemen orsakas av att kameran eller skonmonterad blixt är för nära linsen. Ljuset kan lämna blixten och studsa direkt tillbaka till linsen. När blixten är monterad högre på kameran eller utanför axeln till linsen är sådana reflektioner mindre troliga.
Det andra flashtillbehöret som är mycket användbart i djurlivsfotografering är fresnelförlängaren. En fresnel-lins är en platt plastplåt som fokuserar ljuset från blixten till en smal stråle, belysningsämnen som ligger utanför utbudet av oassisterade blixtenheter. För närmare ämnen betyder högre ljusintensitet att du kan använda lägre blixten och spara batteriförbrukningen. Fresnel extenders kan köpas kommersiellt eller de kan vara hemgjorda från lättillgängliga delar.
Kamerafälla
Kamerafälla är en nyutveckling inom området för djurlivsfotografering. En kamerafälla är en inställning där kameran lämnas nära en plats där vildmarken sannolikt kommer att bli och automatiskt exponerar när djuret utlöser en sensor. Fotografen är inte närvarande vid exponeringstidpunkten. Detta öppnar en ny värld av djurlivsfotografering eftersom kameran nu är väldigt nära djuret, och om blixten läggs till inställningen kan en kamerafälla användas för att få bilder av nattlivet.
Eftersom kameran ligger nära motivet är vidvinkelobjektiv linsen av valet när man använder en kamerafälla för djurlivsfotografering. Detta skapar ett annat perspektiv, vilket ofta innefattar mycket mer av djurets omgivning, på grund av linsens bredare bild och det större djupet i fältet som är inbyggt i vidvinkelobjektiv. Den goda nyheten här är att det är lättare att få skarpa bilder utan att behöva ha översta linjen, vilket sparar lite på budgeten där.
Vad du sparar på linser måste du spendera på annan utrustning som sensorer. Sensorer arbetar med infraröda strålar och det finns två typer. Den första är aktiv infraröd (AIR). AIR-sensorer skickar en infraröd stråle mellan två enheter och snubblar slutaren när strålen är trasig. Denna teknik ger mer kontroll över var avtryckaren trippas, vilket möjliggör mer raffinerade kompositioner. Du betalar ett pris för denna kontroll genom att installationen är mer komplicerad.
Den andra sensortekniken, passiv infraröd (PIR) är lättare att installera och generellt billigare att skydda och säkra. PIR-sensorer känner av värmeändringar i ett brett område. Djuren är inte på en viss plats, bara ett allmänt område. PIR-teknik är ett bra sätt att komma igång med kameravallar.
En lyckad kamerafälla kräver även blixtutrustning. Blixtutrustningen behöver en bra standby-funktion för att undvika att tömma batterier eller externa batteripaket. Du behöver ett sortiment av redskap som klämmor, band och höljen för att fästa och fästa sensorerna och blinkar.
Extra växel
Djurlivsfotografering innebär ofta att man spenderar långa perioder utomhus ute från bilar och byggnader. Du behöver utrustningar för att underlätta denna resa, såsom bärbara persienner, utrustningspaket och kläder för att motstå elementen och ge dig komfort under dina fotograferingsliv. En smarttelefon eller surfplatta laddad med appar som hjälper till att spåra väder- och solpositionen och en GPS-enhet är också nödvändig för en lyckad session.
Kunskap och teknik
Rätt växel är bara en del av ekvationen. Du behöver också kunskap och teknik för att använda växeln och välja platser för att maximera chanserna att få kvalitetsbilder utan att spendera för mycket tid att vänta. Din huvudsakliga teknik kommer att vara tålamod, uthållighet, långa timmar och övning. Återgå till bra platser ofta för att förbättra din kunskap om de finare detaljerna om vilda djurbeteenden i dessa områden under alla väderförhållanden.
De flesta djurlivsfotografering sker tidigt på morgonen eller sen eftermiddag / tidig kvällstid för några bra skäl. För det första är det i allmänhet när djuren är mest aktiva. För det andra är det timmarna med "guldljus" eller "magiskt ljus". Den låga solvinkeln ger en vacker varm färgtemperatur, jämn belysning, mjukare skuggor, underbelysning på fåglar i flyg och potentialen för spektakulära bakgrunder. För att utnyttja dessa villkor måste du vara ute tidigt och sent, ofta när de flesta hellre vill sova eller äta middag.
När du har spenderat timmar och ansträngningar kommer du in på rätt plats, ett ämne visas och plötsligt räknas varje ögonblick. Det finns inga retakes. Det är här praktiken kommer att spela. Alla aspekter av fokus, exponering och komposition måste exekveras av reflex i ögonblicket. Ju bättre du känner till ditt redskap och detaljerna om att ställa exponering, desto mer kommer du att framgångsrikt konvertera de plötsliga möjligheterna till högkvalitativa fotografier.
Nyckeln till att bygga dessa skarpa reflexer är lokal praxis. Du kanske inte vill ha en portfölj full av duvor, ekorrar eller andra vanliga stadsdjur, men du vill ha färdigheter och reflexer för när du är på den dyra resan och ett par glansiga ibises kommer att flyga lågt över en sjö eller ett fjällfår ligger runt nästa böja på spåret. Vi tar en titt på några specifika färdigheter för att träna. För bästa resultat, öva tills du kan ändra nyckelkamerainställningar medan du håller ögonen på åtgärden.
Exponering och vitbalans
Den första reflexen att lära sig ställer in exponering. Automatisk exponering fungerar inte alltid bra. Om du till exempel fotograferar ett rörligt djur, kommer automatisk exponering att förändras när djuret rör sig framför olika bakgrunder, men i själva verket kommer djurets verkliga exponering att vara densamma så länge som ljuset är detsamma. I de flesta fall vill du ha en manuell exponeringsuppsättning som exponerar djuret korrekt och låt bakgrunden falla där den ska. Mätare av himmel, gräs eller annan konsistent yta och justera för mycket ljusa eller mörka motiv. Läs de justeringar som fungerar för dig för att ge dig det utseende du vill ha i olika ljusförhållanden och lär dig att ändra dem snabbt utan att behöva titta på rattarna eller skärmen.
Vad är den minsta slutartid du behöver för varje kombination av kamera / lins / brännvidd som du kan använda? Hur mycket bidrar bildstabilisering till resultatet? Vad är den maximala ISO som ger acceptabla resultat under olika ljusförhållanden? Lär dig svaren på dessa frågor under dina övningar. När du är på fältet och presenteras med ett huvudämne är det inte dags att chimping på kameraskärmen för att räkna ut dessa saker.
autofokus
Det är viktigt att veta hur fokusspårning fungerar och snabbt engagera det vid behov. Många kameror har nu möjlighet till autofokus "bakåtknapp", där autofokus aktiveras med en knapp på baksidan av kameran i stället för avtryckaren. Lär dig hur det fungerar på din kamera. Vanligtvis för stationära motiv kommer en tryckning på bakåtknappen att få fokus och efterföljande användning av slutarknappen ändrar inte den. Om motivet rör sig, håll nedåtknappen nedtryckt för att hålla fokusspårningen aktiverad när avtryckaren avfyras.
I vildmarksfotografi är fokus på ögat avgörande för fotografins framgång. Lås en enda punkt på ögat när det är möjligt, annars använd mittpunkten och ombilda. Är det möjligt på din kamera att flytta en enda fokuspunkt snabbt? Eller behöver du öva med hjälp av mittpunkten? Det är viktigt att ha bra teknik för tider när fokusspårning kanske inte är effektiv.
Sammansättning
I djurlivsfotografering förändras åtgärden snabbt och det finns ingen tid för detaljerad finjustering av kompositionen. Ofta är det bäst att skjuta lite bred och göra fina justeringar i efterbehandlingen. Du kan finjustera kanterna senare, men det finns bara en chans att fånga ögonblicket. Det finns emellertid vissa aspekter av komposition som du bör göra i andra naturen och sätta upp innan du släpper slutaren. Den primära är bakgrunden. Använd övningar för att utveckla en stark medvetenhet om bakgrunden bakom dina ämnen. Notera effekterna av att flytta bara några steg till vardera sidan. Förstå samspelet mellan brännvidd och ämnes- och bakgrundsavstånd när du ändrar skärpedjupet och går ur fokusbakgrunden. Du kan få mjuka bakgrunder genom att göra någon kombination av följande:
- Minimera avståndet till motivet (samtidigt som ett säkert avstånd hålls)
- Maximera avståndet från motivet till bakgrunden.
- Använd en längre brännvidd
- Använd en större bländare
Du kan också arbeta med att internalisera vissa aspekter av inramning. De flesta djurlivsfotografering kommer att dra nytta av utrymme framför djuret för att det ska gå in. Placera bakre änden av motivet närmare ramens kant än huvudet. När det är möjligt är det bättre att få en ögonkast från ögat, vilket betyder att man blir lägre för mindre djur. Detta har den extra fördelen att ändra vinkeln till bakgrunden, vilket gör bakgrunden längre bort och gör den mjukare. Lär känna och genkänn direkt huvudvinklar och vingepositioner som är mer benägna att öka fotokvaliteten. Om motivet tillåter en förlängd session, variera kompositionen till att omfatta närbilder och bredare miljöbilder.
panorering
Panning är en väsentlig teknik för djurlivsfotografering och det är en annan färdighet som ska utföras innan den behövs på fältet. Det är ett bra sätt att fånga ett rörligt ämne samtidigt som det ger intryck av rörelse. Tanken med panorering är att flytta kameran med motivet, skjuta slutaren kontinuerligt och flytta kameran med rätt hastighet för att hålla motivet i samma del av ramen. Resultatet är ett foto där djurets huvud är skarpt, men bakgrunden är suddig från kamerans rörelse. Panning kräver långsamare slutartider på cirka 1/30 sekund, så benen eller vingarna kan också vara suddiga och lägger till rörelsens illusion. Den långsammare avtryckaren möjliggör också fotografering under svagt ljus. Ett tips att komma ihåg när du utövar denna teknik är att fortsätta kamerans rörelse bortom den punkt då slutaren slutar skjuta för att vara säker på att den sista ramen registreras korrekt.
Känn ditt ämne och miljön
Denna aspekt av djurlivsfotografering kan ta upp det mesta av din planeringstid, men det här avsnittet kommer att vara kort eftersom vi inte kan komma in på detaljer för alla möjliga ämnen där ute. Det finns viktiga detaljer som du bör veta om de specifika djur som du hoppas fotografera. Varje art har ett flygavstånd. Om du kommer närmare djuret än detta avstånd kommer det att gå. Flygavståndet kan vara mindre på platser som nationalparker och andra platser där djur har lärt sig att människor inte utgör en jaktrisk. Varje art kommer att visa beteende som indikerar att de är stressade innan du når flygavståndet. Det är viktigt för din säkerhet och djurens välbefinnande att du förstår dessa tecken och tillbaka när du ser och hör dem.
Djur har speciella tider i sin livscykel, såsom fängelse och parning, när de visar intressanta beteenden. Vid andra tillfällen, som när fåglar matar unga på ett bo, kommer de att förekomma ofta på förutsägbara platser. Du kommer att maximera dina chanser att få bra skott om du vet vilken tid på året att förvänta sig dessa beteenden och detaljerna om vad de ska göra. Till exempel flyger inte fåglar ofta direkt till en boet eller matkälla, men landar i närheten för att utreda situationen innan de går in. Du kan hitta en av dessa platser och ställa in på det i förväg.
Du måste också förstå miljön djuret är. Var är de bästa bakgrunderna i det området och vilken riktning kommer det bästa ljuset från? Appar som Fotografens Ephemeris hjälper till att planera för det bästa ljuset på vilken plats som helst. Du behöver också bra källor till väderrelaterad information, både för att hålla dig säker och planera för dramatiska skott strax före eller efter en storm. Fåglar tar av och landar i vinden, så planerar att vara på rätt ställe för att få de flygvinklar du vill ha. Vinden kommer också att bära din doft mot däggdjur, vilket gör dem svårare att närma sig. (De flesta fåglar har dålig luktsinne, så det här är vanligtvis inte ett problem med närmar sig fåglar.) Rapporter av vindriktning hjälper dig att finjustera dina planer i sista minuten för bästa resultat.
Om du just börjar i fotografering kan informationen som presenteras här tyckas som en överväldigande mängd kunskap och detaljer, men låt inte det stoppa dig. Det mesta av denna kunskap kommer att hjälpa till på andra områden av fotografering, och med övning kommer du att upptäcka att mycket av det verkligen blir andra naturen, så att du kan njuta av tiden utomhus. Lyckliga spår och glad skytte!
